Аквариумный сад. Аквариумные растения.
<< Предыдущая страница :: Следующая страница >>
Справочное досье подводного садовода
УСТРОЙСТВО САДА В АКВАРИУМЕ
1. В новый, предварительно вымытый теплой водой аквариум заливается 2/3 объема водопроводной воды комнатной температуры (воду надо сутки отстаивать
или подогреть до 50° и дать ей остыть).
2. Мелкими порциями в аквариум опускается предварительно промытый песок (при таком способе укладки грунта достигаются две цели: уравнивается
температура песка и воды; с первой порцией проверяется качество промывки песка: мелкие фракции образуют муть, которая у хорошо промытого песка
сразу оседает).
3. Доливается вода в аквариум до намеченного уровня.
4. Запускаются все технические приспособления: освещение, аэрация, фильтрация, если в комнате температура ниже 20° — электрогрелка.
5. В таком положении аквариум стоит сутки. На вторые сутки высаживаются растения.
6. В первую неделю после высадки растений вода теряет прозрачность, слегка мутнеет: размножились миллионы бактерий, перерабатывающих омертвелые части
корней, листьев, стеблей. Предпринимать ничего не надо.
7. Через две недели пропорции омертвелых частей растений и бактерий уравновешиваются: вода прозрачна, бактерии концентрируются в грунте и
фильтровальной камере. Растения пускаются в рост. Можно запускать декоративных рыбок для оживления сада.
8. Через месяц начинаем организовывать проток воды: регулярно меняем 1/5 ее объема через 2 недели (для криптокорин смена осуществляется через 21 день).
9. Каждую нечетную смену воды (первая, третья, пятая и т. д.) осуществляем слив и долив свежей, каждую четную — убираем скопившийся на дне мусор.
В аквариумах объемом более 150 л можно доливать тонкой струйкой через шланг воду прямо из крана.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САДА
1. За задней стенкой аквариума желательно иметь черный фон (завесить снаружи фотобумагой, замазать снаружи стекло черным лаком). На черном фоне растения
лучше смотрятся.
2. Крупные растения высаживают на заднем плане: короткостебельные отдельно, длинностебельные пучками. Располагать растения лучше в шахматном порядке,
чтобы все были видны. Принцип расположения к передней стенке — ярусом: от крупных к низкорослым на переднем плане. Вы садка может быть симметричной и
асимметричной — по желанию садовода. Практически садовод растениями пишет живую картину: аквариум — единственное устройство в живом уголке, в котором
мы можем не только собрать отдельные виды растений, но и сконструировать из них живой ландшафт.
3. Грунт декорируется камнями, корягами (подбираются утопленные коряги в лесных ручьях или вывариваются несколько дней сухие коряги). Раковины, стекло,
мрамор в воде выщелачиваются, их присутствие нежелательно. В мягкую воду для поднятия ее жесткости помещают туф. С помощью камней и пластинок
органического стекла можно уложить грунт террасами.
4. Типы засадки сада:
Амфитеатр — растения располагаются полукруглыми ярусами (из-за уступов грунта или размеров растений) от передней к задней стенке, центр свободный.
Голландский — растения высаживаются от мелких впереди до крупных позади сплошным ковром, так что грунта совсем не видно, очень эффектный метод
засадки, но не на длительный период: рост растений с разной скоростью вскоре нарушает композицию; при столь плотной высадке растения со
временем начинают голодать.
Географический — подбираются растения по регионам: например, Африка, Шри-Ланка, Амазонка и т. д.
Экологический — подбираются растения по экологической схожести: например, с плавающими листьями, незакрепляющиеся на грунте и т. д. Обычно так
компонуются сады в учебных заведениях.
Коллекционный - - подбираются растения родственных групп: например, ароидные, апоногетоны, эхинодорусы, гигрофилы и т. д.
5. Регулирование развитием сада. В разные периоды садовода могут интересовать более те или иные растения, их выдвигают на лучшее место. А
растения, временно не интересные, удалять не следует, их передвигают в более темные углы сада, где они впадают в состояние стагнации. Когда к
ним вновь возникнет интерес и их переместят в наиболее освещенное место, они тотчас откликнутся быстрым ростом. Введение растения в стагнацию
можно предпринимать и специально, когда оно плохо растет или останавливается в росте: перемещение его временно в неблагоприятные условия
стимулирует после возвращения из этой «ссылки» быстрый рост.
УСТРОЙСТВО САДА В ПАЛЮДАРИУМЕ, ОРАНЖЕРЕЕ
1. В качестве оранжереи используется аквариум или специальная конструкция из органического, силикатного стекла. Аквариум плотно
прикрывается стеклом, специальная конструкция должна иметь съемную или раздвижную часть передней стенки. Глубина от раздвижного окна
до дна рассчитывается на длину руки, высота не ограничена.
2. Люминесцентные лампы располагаются всегда сверху — либо над покровным стеклом, на крыше оранжереи, либо (в оранжерее из оргстекла)
пропущены через отверстия в боковых стенках так, чтобы лампы были внутри, а их цоколи на 5 см с каждой стороны выступали снаружи. Используются
лампы-трубки мощностью 30, 40, 80 ватт, в зависимости от размера аквариума, оранжереи.
3. 1/5 конструкции заполняется водой, для водной среды действуют все правила устройства сада в аквариуме.
4. Для увеличения площади посадки растений на задней и боковых стенках закрепляются полочки (можно закрепить на присосках пластмассовые
мыльницы, присоски для прочности закрепления к стенке подержать минут 10 в горячей воде). На полочках выставляются горшки с мелкими
растениями, с отростками. На полках с присосками кладут тонкий слой садовой земли или толстый слой яванского мха, стеблей прибрежных
растений из аквариума: со временем отмирающие нижние части этого слоя создадут питательную почву, аналогичную почве тропического дождевого леса.
5. В палюдариуме, оранжерее важно орошение всех ярусов. С помощью инжекторных или эрлифтных фильтров и пипеток конструируются струи
воды, фонтанчики. Можно от фильтра провести систему трубок с отверстиями через полки: разворачивая те или иные участки трубок отверстиями
вниз или вверх, можно добиться равномерного орошения всех полочек.
6. Воздух в оранжерее должен быть всегда влажен, об этом свидетельствуют запотевающие изнутри стенки над водой.
ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЙ
1. Приобретенное растение должно быть здоровым: стебель без надлома, листья без болезненной желтизны, корни свежие — белые, коричневатые,
у некоторых папоротников (микросорумбольбитис) — черные. Старые листья могут быть с разрушением, но это не страшно.
2. Перед высадкой все нездоровые, разрушенные части растения удаляются.
3. Посадка в грунт требует расправления корней. Но здоровое растение пустит свои новые корни как надо, только при неправильной высадке
несколько задержится в развитии.
4. Крупные экземпляры адаптируются на новом месте посадки труднее и медленнее, чем средние. Очень мелкие экземпляры следует брать,
только если это давно искомый вид, к ним надо проявить особое внимание.
5. Если возникло предположение, что приобретенное растение надводное (так часто бывает с молодыми криптокоринами, эхинодорусами), его
нельзя сразу заглублять и высаживать в грунт, пусть поплавает у поверхности до появления одного-двух новых листьев.
6. Погруженное растение тоже нельзя сразу высаживать в оранжерею, пусть поплавает в ней неделю-другую: многие растения трудно перестраиваются
при переходе из одной среды в другую.
7. Семена водных растений бывают двух типов: сухие (например, эхинодорусы) и не выдерживающие обсыхания (апоногетоны, барклайя). Высаживают
их на глубину 10—15 см; первые плавают, набухают и опускаются на грунт, вторые сразу тонут и укореняются.
8. При выращивании растений из семян важно соблюдать необходимые условия освещения и температуры, сеянцы страдают от водорослей и моллюсков.
Молодые растения с 3—5 листьями, высотой более 10 см можно высаживать на светлое место в аквариум.
МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПОДВОДНОМ САДУ
1. Опытные аквариумисты знают, что главная задача в успешном содержании комнатного декоративного водоема — это не обеспечение благодействия
отдельных растений и животных, а прежде всего налаживание успешного содержания за стеклянными стенками здоровой, жизнеспособной водной
среды. Если в аквариуме налажена такая водная среда, то и отдельные ее обитатели будут здоровы и жить нормальной жизнью.
2. Живая водная среда представляет собой в аквариуме модель водоема с постоянным круговоротом веществ и способностью поддерживать этот
круговорот в равновесном состоянии длительное время. Чем больше объем водной среды, способной в стеклянных стенках поддерживать гомеостаз
(равновесное развитие всех процессов), тем сильнее этот механизм гомеостаза, тем устойчивее он против неумелого вмешательства человека.
Отсюда правило: чем больше аквариум, тем труднее в нем нарушить благополучие и жизнеспособность водной среды. Формируется жизнеспособная
водная среда с равной скоростью в аквариумах любого размера, но испортить ее труднее в более крупном водоеме. Вот почему начинающим
любителям рекомендуется создавать подводный сад в аквариумах вместимостью от 150 л и выше.
3. В экологической системе, которой является живая среда обитания водных организмов в любом водоеме, всегда присутствуют четыре компонента:
неживая природа — грунт, вода, свет, температура, подвижность воды и т. д.; живая природа— продуценты: растения, использующие свет и создающие
первичное биологическое вещество; консументы — различные животные, которые питаются этим первичным биологическим веществом, поедая растения
или охотясь за растительноядными животными; редуценты — микроорганизмы, разлагающие умершее живое вещество и включающие его химические
элементы в круговорот веществ. Все четыре компонента экологической системы в аквариуме есть, но часть неживой природы (свет, температуру,
движение воды) создают технические приспособления аквариума, а часть питания (например, микроудобрения, корма для рыб) вносятся аквариумистом.
Поэтому в аквариуме мы имеем дело не с полноценной природной экологической системой, а с действующей ее моделью.
4. Модель, как и природная система, все время развивается, она проходит фазы становления, зрелости, деградации и гибели. Задача подводного
садовода — ускорить становление из водопроводной воды жилой водной среды, продлить ее зрелость и оттянуть фазу деградации. О становлении среды
сказано в разделе I нашего досье; можно ускорить этот процесс, положив в песок нового аквариума столовую ложку грунта из действующего
аквариума, долив оттуда же 1/5 воды в новый. Зрелость продлевается выполнением всех правил ухода за подводным садом, и главным образом —
организацией проточности воды путем регулярной смены ее части и своевременным омоложением грунта его промывкой. Фаза деградации оттягивается
с помощью наших невидимых помощников — редуцентов, поэтому берегите бактерии, создавайте им благоприятные условия в неплотном грунте и с помощью
постоянного протока воды в фильтровальных камерах.
5. Сложившаяся в просторном аквариуме живая водная среда исправит небольшие ошибки подводного садовода и восстановит свое гомеостазное
состояние. Она не может этого сделать в трех случаях: резкое вмешательство садовода в ее существование — весь уход за подводным
садом должен быть построен на принципе плавности, поддержания стабильности (особенно это важно для криптокорин); слишком большой объем
сменяемой воды — в этом случае среда разрушается, получается смесь остатков живой среды и неживой водопроводной воды, перекорм живущих
в подводном саду рыб, скопление остатков их корма — вместо живой водной среды получается настой из кормов, в котором неспособны
существовать ни растения, ни рыбы.
ВОДОРОСЛИ В АКВАРИУМЕ
1. Низшие водоросли и высшие растения — антагонисты. Если благоденствуют первые, плохо чувствуют себя вторые. Водоросли разрастаются при
обилии в воде азотных и фосфорных соединений — высшие растения высокую концентрацию этих веществ не выносят, их рост тормозится. Разрастаясь,
водоросли меняют химизм воды, что тоже отрицательно сказывается на высших растениях. Ризоиды прикрепленных водорослей глубоко внедряются в
эпидермис листьев и стеблей высших растений, препятствуя их дыханию и ассимиляции.
2. Водоросли делятся на желанных (как компонент подводного сада) и нежеланных. К первым относится, по существу, одна водоросль — бархатный
шар Eagagropila sauteri, реликтовый вид, близкий к кладофорам. Для содержания требует кристально чистой воды нейтральной реакции и со слабым
насыщением питательными веществами, много света. Иногда содержат водоросль нителлу (Nitellaflexilis). За рубежом стали увлекаться
карминно-красной водорослью Hildebrandia rivulans, разрастающейся на камнях. Остальные водоросли — вредители подводного сада.
3. Если весной или летом от излишнего освещения вода «зацвела» — в ней в массе размножаются хлорелла и другие планктонные водоросли, не
надо менять воду, это бесполезно. Аквариум следует затемнить полностью на трое суток. Если вода не просветлеет, заслонить его от солнца
листами белой бумаги и запустить в него рачков дафний (удалив предварительно рыб); дафнии питаются этими водорослями. «Зацветание» следует
обнаружить в самом начале, когда вода еще не зеленая, а теряет прозрачность, становится белесой. Аэрация при запуске дафний обязательна — эти
рачки требовательны к содержанию кислорода, температуру воды следует снизить ниже 20 °С. Разрастание синезеленых водорослей. Причины: излишняя
освещенность, много органики в воде, вода в новом водоеме еще не превратилась в уравновешенную среду обитания, высок редокс-потенциал, грунт
излишне плотен, не промывается водой, и не заработала в полную силу фабрика регенерации.
Борьба: прекратить кормить рыб, почистить аквариум, сократить животное население сада. Постепенно среда восстановит свое здоровье,
редокс-потенциал снизится, и водоросли будут подавлены. Обратите внимание: выделения этих водорослей токсичны для растений.
5. Разрастание бурых водорослей: плотный коричневый налет на стекле, листьях.
Причины: мало освещения, концентрация азотных соединений в воде, сдвиг реакции воды в щелочную сторону.
Борьба: чаще менять воду, установить сильную фильтрацию, увеличить освещенность.
Помощники: улитки ампуллярии, рыбы гиринохейл, анцистр.
6. Черно-синие пучки комсопогона — водоросли, относящиеся к группе красных.
Причины: плохо меняется вода, велико скопление нитратов, фосфатов, которые бактериирегенераторы не в силах переработать
(концентрация вредных примесей может быть велика уже в водопроводной воде, как, например, в Петербурге), в мягкой воде сдвиг активной
реакции в кислую сторону, в жесткой — в слабо-щелочную, дефицит свободного углекислого газа, ослабление светоотдачи люминесцентных ламп.
Борьба: прибавить освещенность, стабилизировать показатель рН воды, чаще ее менять, аэрировать воду углекислым газом, применить
препарат «Проталон-707».
Помощники: молодые ампуллярии, рыбы эпальцеоринх, гиринохейл. Водоросль практически уничтожает хорошо гигантская катушка из Амазонки
мариза, но она же может уничтожить и весь сад — этого моллюска можно запускать для очистки стенок и грунта, но предварительно удалив
растения. Против технологических примесей в водопроводной воде подводные садоводы практически бессильны.
7. Зеленая бахрома нитчатых водорослей.
Причины: разрастаются при высоком содержании нитратов, когда азотные соединения плохо используются растениями.
Борьба: удалять пораженные листья, усилить смену воды, фильтрация через торф.
Помощники: улитки катушки, ампуллярии, жук-водолюб, рыбы гиринохейл, анцистр, живородящие рыбки.
8. «Черная борода» — скользкие ветвящиеся нити, до 10 см длиной, в руках скрипят. Разрастается весной, летом.
Причины и меры борьбы как в пункте 7. Можно удалять рукой, наматывать на палочку. Внесение в воду углекислого газа губит эту водоросль.
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
1. Не спешите при размножении растений отделять появившиеся отростки, ветви или членить стебли, дайте основному растению набрать силу.
2. У длинностебельных трав, когда верхушка их подойдет к поверхности воды, отрезается участок стебля 15—20 см длиной и закрепляется на
грунте камешком так, чтобы нижний узел на отрезке был погружен в песок: он и будет укореняться. Остаток стебля, если он укоренен, лучше
небеспокоить, он пустит один или несколько побегов из пазух узлов возле места среза.
Многие растения должны набрать критическую массу — определенную силу, при которой отделение от них отростков или членение стеблей не
ослабляет материнский экземпляр. Не то ропитесь отделять прикорневые отростки у эхинодорусов, барклайи, членить стебли микросорума, больбитиса.
Дайте основному растению набрать силу, затраченную на появление этих отростков. Отростки прикорневые и на боковых побегах отделяются,
когда они начинают самостоятельную жизнь: имеют развитые корни и не менее пяти полноценных листьев.
4. Корневища и клубни отрезаются только у сильных растений, имеющих развитые корни и листву. Отрезают все корневище до корневой
системы растения. Перезрелые ползучие корневища у ряда эхинодорусов могут быть уже нежизнеспособны, в этом случае диагональным срезом отрезается
корневище вместе с частью нижних листьев (в пазухах которых сохраняются жизнеспособные почки). Делить клубни апоногетонов можно только
тогда, когда ясно видны у них несколько точек роста. Луковицы и находящиеся под ними корневища кринумов делить бессмысленно.
5. Отделенное корневище помещается в мелкую воду на яркий свет. Не спешите отделять появляющиеся отростки, они должны набрать силу, иметь
развитые корни и листву. Часто они в таком состоянии легко отделяются от материнского корневища; если не отделяются, вместе с ними отрезается
минимальный участок корневища: оно отростку уже не нужно, но без этого кусочка есть риск разрушить все молодое растение.
6. Ароидные растения (криптокорины, лагенандры, анубиасы) порой имеют длинное горизонтальное корневище, но отростков не образуют. Если они
посажены на мелкой воде, можно отрезать это корневище и даже расчленить его на участки в 2—3 см длиной. Беспокоить эти части и извлекать
их из грунта не стоит: как правило, вскоре образуются молодые растеньица.
РЕГУЛЯРНОСТЬ ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ САДА
1. Ежедневно:
— проверяем техническое состояние всех приборов: все ли работает нормально;
— определяем состояние растений: все ли имеют зарождающиеся листья в точке роста, не мешают ли старые листья вновь растущим; если не
видно нового листа, надо искать причину, но не торопиться что-либо предпринимать: растения имеют право на паузу в росте;
— рыбы должны быть здоровы: спинной плавник расправлен, все остальные чистые, не рваные, рыбы не захватывают жадно воздух с поверхности; —
корма: главная причина неудач с аквариумом — перекармливание рыб и загнивание остатков кормов; весь корм рыбки в нашем саду должны съедать
за 20—30 минут при ежедневном кормлении; но можно кормить их и через день, раз в неделю, для рыб нашего сада это вполне допустимо.
2. Еженедельно:
— чистим переднюю стенку аквариума от водорослевых обрастаний: силикатное стекло — лезвием бритвы в специальном станке, органическое —
пластиной из такого же стекла с ровным краем;
— проверяем состояние растений, обращая особое внимание на те, у которых ранее заметили отсутствие новых листьев;
— регулируем работу технических приборов: проверяем подогрев, силу струй аэрации и фильтров и т. д.;
— меняем часть воды, если на эту неделю падает намеченный нами график смены 1 /5 ее объема.
3. Ежемесячно:
— прорежаем наш сад так, чтобы наросшие за месяц стебли и листья не затеняли друг друга; проверяем, нет ли новых побегов, отростков у
растений; освобождаем неправильно растущие стебли, упирающиеся во что-то листья; анализируем: всем ли растениям подходят предложенные
им условия, устраивает ли их местоположение, освещенность и т. д.; подрезаем стебли трав, достигших поверхности верхушками; отделяем
ставшие самостоятельными отростки;
— производим смену воды и чистку дна
(через раз);
— каждые три месяца у фильтров с мелкими камерами, каждые 5—6 месяцев у больших фильтров перемываем фильтрующий материал.
4. Ежегодно:
— промываем за несколько этапов смены воды шлангом с воронкой на конце весь грунт аквариума; меняем по вкусу декоративное оформление сада;
удаляем растения, которые больше нам не интересны, выдвигаем на видные места те, которые нас более интересуют; заменяем, если это нам
нужно, рыбное население сада. Продолжительность жизни подводного сада при соблюдении всех условий ухода за ним и периодического очищения
грунта — 3—5 лет. После этого рекомендуется полностью обновить и грунт, и воду. Для сада из криптокорин продолжительность жизни до полного
обновления может быть дольше — до 10 лет.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ САДУ
1. Если в новом аквариуме через неделю не пропадает мутность воды, надо поместить 2—3 двустворчатых моллюска (беззубка, перловица), они
быстро отфильтруют скопления бактерий и инфузорий. После восстановления прозрачности воды следует восстановить порядок посадки растений,
которые эти моллюски могут подкопать.
2. Состояние грунта определяется поведением тропических моллюсков меланоидес: они вы полняют роль дождевых червей в почве аквариума, живут
в грунте, проделывая в нем ходы, обеспечивая приток воды к корням. Поедают только мертвые части растений. При неблагополучных процессах в
грунте все выползают по утрам на стенки аквариума. В этом случае грунт надо срочно перемыть.
3. Показателем благополучных условий для развития подавляющего большинства растений служит хорошее разрастание номафилы. Если она растет
плохо, выпускает искалеченные листья — вода слишком кислая, если теряет нижние листья — недостаточно освещение. Если плохо растет валлиснерия —
в аквариуме присутствует ржавое железо (впрочем, порой такое железо присутствует уже в водопроводных трубах). Если при стабильных условиях
плохо растут криптокорины, после подмены воды сбрасывают листья — в воде много промышленных выбросов (азотные, фосфаты, фенолы, тяжелые
металлы). Если длинностебельные травы постоянно отгнивают около грунта и всплывают — значит, растениям не хватает света.
4. В воде, слишком отклоняющейся от нейтральной в кислую сторону, концы листьев микросорума становятся темно-зелеными, полупрозрачными.
Если сдвиг происходит в щелочную сторону, концы листьев этого папоротника разрушаются. В несменяемой воде листья апоногетонов покрываются
бурыми пятнами, потом продырявливаются, разрушаются. В кислой воде плохо растут эхинодорусы, а в слабо-щелочной дают обильные отростки.
5. Разрастание зеленых нитчатых водорослей хорошо уничтожают меланоидесы, гибридные формы (цветные) моллюска ампуллярии. Но при недостатке
кормов моллюски могут выедать молодые листья растений.
6. Хорошо чистят от зеленых водорослей живородящие рыбки семейства пецилиевых (гуппи, меченосцы, лучше всего моллиенезии, но последние живут
в жесткой воде). Эти же водоросли — излюбленная пища жука большого черного водолюба.
7. Лучшим чистильщиком от водорослей является эпальцеоринх, затем таиландский гиринохейл, после них отоцинклусы и анцистры из бассейна
Амазонки. Губами-присосками они соскабливают водорослевые обрастания.
8. Лучшими рыбками для оживления подводного сада являются мелкие харациновые (неоновые и другие). Харациниды, размер которых превышает 3 см,
могут поедать наиболее нежные листья растений. Обитателями подводного сада могут быть данио, мелкие барбусы (крупные поедают растения), лабиринтовые рыбки.
9. Для оживления надводного сада в палюдариуме можно содержать некрупных древесных лягушек — квакш, они не будут вредить растениям. Если в
воде палюдариума не будет рыб, питающихся мотылем, можно забрасывать туда порции этих живых личинок: выходящие из них безвредные комары
составят пищу лягушек.
10. Появление хищного кишечнополостного из наших водоемов — гидры нежелательно в аквариуме, тем более если в нем содержатся мелкие рыбки.
Уничтожить гидр помогут макроподы — лабиринтовые рыбы.
11. Черви планарии появляются в аквариуме, если в грунте скапливается много органики. Выползают они к ночи, но можно заметить их и днем.
Уничтожить их помогут макроподы, бойцовые рыбки.
Аквариумный сад. Аквариумные растения.
<< Предыдущая страница :: Следующая страница >>
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике.
Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта.
Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
|